Mon mari et moi avons décidé cet été de visiter la région d’Ochrid
(Okrida en grec) qui se trouve à la frontière grecque tout au nord. Nous décidons aussi d’en profiter pour visiter les monuments grecs ou pas. Notre séjour de 5 jours a été très intéressant.

Où loger dans la région d’Ochrid ? Nous séjournions au sud de la ville Ohrid aux SANI Apartments by Kanevce. Nous avions une superbe vue sur le lac. L’appartement du complexe était calme et très bien équipée.

L’illustre Macédoine est une région couvrant plusieurs pays aujourd’hui. L’Ancienne République Yougoslave de Macédoine est apparue en 1991 et petit à petit, elle demande à être reconnue comme pays « Μacédoine » tout court. Un
référendum dans le pays est organisé en
2018
afin de permettre à la population de se prononcer sur un accord diplomatique conclu avec la Grèce. En effet, la région historique de l’empire macédonien grec d’Alexandre le Grand pousse les Grecs à revendiquer un nom juste : « Démocratie de Macédoine du Nord » pour les populations hors Grèce au nord du leur pays. A l’intérieur de la Grèce au nord, nous avons les régions
Macédoine-Centrale
qui inclut Thessalonique,
Macédoine Orientale et Thrace
au nord-est et la
Macédoine-Occidentale
au nord-ouest.

La Macédoine du Nord est grecque historiquement puisque la Grèce y a une longue présence historique. Ce pays est lié avec la Grèce depuis l’ancienne Macédoine en passant par l’époque byzantine. Enfin, il a connu une intense activité commerciale et culturelle des Grecs pendant la période de l’Empire ottoman (communauté de Bitola -Monastir- et Gevgelija).

Les vestiges grecs en Macédoine du Nord sont décrits plus bas. Je n’ai pas vu Stobi et Gradishte malheureusement.

La cité d’Heraclea Lyncestis que Philippe II (père d’Alexandre le Grand) a construit en 360 av.J.C. Sur le site, il y a des inscriptions grecques, un théâtre antique impressionnant, des thermes et des mosaïques de renommée mondiale dans des basiliques chrétiennes (photo plus bas à gauche). Ce site se trouve aujourd’hui à environ 2 kilomètres au sud de la ville de Bitola, au pied du mont Baba.

La cité de Stobi est près de Gradsko, au centre du pays, dans la vallée du Vardar. Stobi était la capitale de la Paionie et plus tard, elle est intégrée au royaume macédonien de Philippe II. Elle possède un grand théâtre, une agora, des basiliques paléochrétiennes avec des mosaïques élaborées (comme le célèbre paon) et les ruines de résidences luxueuses (photo plus haut à droite).

Vardarski Rid également connu sous le nom de Gordynia est un site archéologique grec près de la frontière grecque à Gevgelija. Il révèle un ancienne cité avec des éléments marqués de la culture hellénistique et des contacts commerciaux avec le reste du monde grec. En effet; Gordynia a été habitée pendant environ 1 000 ans (de la période néolithique et de l’âge du bronze, passant par les époques classique et hellénistique, jusqu’au Ier siècle avant J.C.). Au 5ᵉ sc av. J.C., elle a été intégrée au royaume de Macédoine.

A Gradishte, au Nord du pays, à l’est de Skopje, on a découvert une cité importante qui avait un sanctuaire royal rare. Récemment, les archéologues ont découvert une maison aristocratique hellénistique unique du 4e siècle av. J.C. avec des colonnes ioniques bien conservées et des bains privés.

LA VISITE D’OCHRID.

Un peu d’histoire. La cité de Lychnido (aujourd’hui ville d’Ochrid) est fondée et fortifiée par Philippe II de Macédoine. Depuis, la ville a subi une forte influence culturelle hellénistique. Le théâtre antique d’Ohrid a été construit vers 200 av. J.C. et constitue le seul théâtre hellénistique en Macédoine du Nord. Maintenant parlons de ce que j’ai pu voir pendant mon séjour….

Le lac d’Ochrid. Nous avons fait une croisière autour du lac d’Ochrid un matin sur le bateau Aleksandrija II.
Nous avons admiré le lac jusqu’à l’église John à Kaneo. C’est là que l’alphabet cyrillique a été créé au Xe siècle.
L’Ohrid a été un grand centre religieux sous l’influence de l’Empire byzantin et du Patriarcat œcuménique. Des églises emblématiques comme celle de Saint Jean le Théologien ou Kaneo, celle de Sainte-Sophie et de la Panayia Périvleptos conservent des fresques byzantines impressionnantes et des inscriptions grecques. Du lac, pour quitter l’élément grec, οn peut voir la forteresse de Samuel (Xe siècle) qui se tient en hauteur au-dessus de la vieille ville. Ensuite, nous avons fait demi-tour et nous avons pris la direction sud. Nous sommes passés près de la villa de Marshal Tito. Le lac est immense et nous n’en avons vu finalement qu’une petite partie.

L’église byzantine Saint-Georges à Kourbinovo. On peut y voir un ensemble des fresques datant de l’époque des empereurs Comnènes (1191 après J.C. selon une inscription conservée en grec sur le monument lui-même). cette église constitue l’un des exemples les plus importants de l’art byzantin en termes de style et d’évolution iconographique.

Le monastère de Saint Naum est un monastère orthodoxe macédonien du 10e siècle. Il porte le nom de l’écrivain et éclairateur médiéval bulgare Saint Naum qui l’a fondé. Le monastère est situé au bord du lac d’Ochrid à 30 kilomètres au sud de la ville d’Ochrid et nous allons le voir. C’est un endroit avec une vue incroyable sur le lac. Il y a cette tranquillité, cette atmosphère spirituelle idéale pour une visite relaxante.

Le Matka canyon. On y arrive en voiture et nous la laissons au parking. Nous avons pris un petit bateau et ça valait vraiment le coup ! On a payé à petit prix en espèces locales nos places pour faire le trajet en bateau sans visiter les grottes. A l’avant sur le bateau, νous traversons le canyon sur des eaux fraîches et la vue tout autour est inoubliable.

Voilà ce que j’ai pu voir en quelques jours en Macédoine du Nord. Aimeriez-vous à votre tour faire un périple dans ce pays aux beaux monuments historiques et aux paysages luxuriants ?

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On se mélange les pinceaux quand on rencontre des Grecs pendant les vacances dans le pays car beaucoup ont les mêmes prénoms… Ce « Yannis », je l’ai vu plusieurs fois ou une seule ? Quelle confusion dans ma tête !

La tradition des grands-parents.
Le premier enfant reçoit généralement le prénom du grand-père paternel pour les garçons et de la mère paternelle pour les filles. Le deuxième enfant porte les prénoms du côté maternel. Ma fille a le prénom de sa grand-mère paternelle. Ma belle-mère insistait pour que je lui donne son prénom Morfoula (signifiant « Petite forme ») et comme elle a toujours été très gentille avec moi, j’ai finalement accepté même si son prénom ne me plaisait pas trop. Bien sûr, je n’étais pas obligée, si moi et mon mari ne le souhaitait pas.

Une tradition religieuse. La plupart des noms sont chrétiens et proviennent des saints de l’Église : Cela constitue un honneur et une protection pour l’enfant. Les Grecs vont au moins une fois par an à l’église : à Pâques… mais les Grecs sont dévots par rapport aux Français. En Grèce d’ailleurs, il y a des églises et des chapelles partout même dans des endroits déserts. Les fêtes des saints sont très importantes pour les Grecs et les fêtes des prénoms de saints sont célébrées à l’église mais aussi chez les particuliers.

Une continuité familiale : Répéter le même prénom garde vivante la mémoire des ancêtres au sein de la famille de génération en génération. Il y a donc un répertoire limité de noms populaires : des noms comme Yiorgos, Yannis, Consta(ntin), Dimitri, Maria, Hélèni dominent à travers le temps d’où les ressemblances très fréquentes des prénoms dans la vie de tous les jours. Dans ma famille en Grèce, il y a deux Georges : mon beau-frère et mon neveu. Pour éviter la confusion, j’appelle mon neveu Yiorgaki, signifiant « Petit Georges ».

Le prénom masculin le plus courant en Grèce est Yiorgos (= Georges), selon les statistiques de l’ELSTAT. Près de 9 % des Grecs portent ce prénom en l’honneur de Saint Georges, un martyr chrétien vénéré comme saint dans tout le christianisme. Selon la tradition, il était soldat dans l’armée romaine. On fête ce prénom le 23 avril. Mon beau-frère nous invite chez lui ce jour-là et il nous offre des gâteaux et une liqueur. Oui, en Grèce, c’est celui qui fête qui offre des gâteaux ou qui va vous payer un pot. Les invités lancent des vœux comme « Chronia Polla ! » ( signifiant « Longue vie ! »).

Après Yorgos vient Yiannis avec près de 7 % des Grecs portant ce prénom. Yiannis baptisé en l’honneur de Jean-Baptiste est une des figures centrales du christianisme, prédicateur et baptiseur sur les rives du Jourdain. C’est le précurseur, l’annonciateur et le baptiseur de Jésus de Nazareth. En Grèce, la fête du prénom de Yiannis (ou Ioannis) est célébrée le 7 janvier. Qui n’aurait pas de Yiannis dans son entourage !

Le prénom Dimitri à la 3e place. Ιl est près du pourcentage de Yannis. C’était un officier romain éminent et un grand martyr de l’Église chrétienne. Il est né et a été martyrisé à Thessalonique, dont il est le saint patron et sa mémoire est célébrée le 26 octobre. C’est un prénom qu’on trouve facilement en Russie et dans d’autres pays chrétiens aux alentours.

Costas ou Konstantinos arrive très près. Le nom honore Constantin Ier, également connu sous le nom de Constantin le Grand, le premier empereur byzantin autour de 330 après J.-C. et le premier empereur romain à se convertir au christianisme. Sa mère était chrétienne au nom d’Hélèni et l’a poussé à se convertir. Constantinople devient une des plus grandes cités au monde à l’époque (Ιstanbul aujourd’hui) parce qu’elle a eu la justesse de laisser entrer les populations chrétiennes grandissantes de Cappadoce entre autres (Turquie aujourd’hui). Constantinos et Hélèni sont fêtés le 21 mai en Grèce.

En 5ᵉ position, on trouve Nikos avec presque 6%. En septième position dans le classement se trouve Panayiotis, suivi de Vassilis, Christos, Thanassis et Andréas.

Les prénoms féminins les plus populaires en Grèce.

En tête de liste, il y a Maria. Selon les statistiques d’ELSTAT, près de 9 % des femmes grecques s’appellent Maria. Maria Callas fait partie des femmes grecques les plus célèbres portant ce prénom. C’est un des seuls prénoms qui n’est pas simplifié ou altéré en Grèce.

On a ensuite Eleni et en troisième position, Katerina.
Vassiliki (ou Vasso) suit avec 3%, et Sofia environ 2,5 %. Il y a également beaucoup de femmes nommées Irène (ou diminutif Réna), Anggueliki et Yeorgia. Le prénom Dimitra occupe la 11e place, tandis que la 12e place est partagée entre Anna et Ioanna.
Konstantina, Anastassia, Paraskevi, Christina, Stavroula et Despina ont leur place tout de suite après. Une femme grecque sur 100 porte soit le prénom Fotini, soit Alexandra, soit Chryssa, soit Athina ou Théodora. Moi, je m’appelle Christine donc aucun problème d’adaptation, les Grecs m’ont tout de suite appelée Christina.

Les noms de bébés de la mythologie grecque ou de l’histoire
devraient revenir à la mode. Les noms grecs anciens (comme Alexandre, Athéna, Artémis) représentent en tout environ 7 % de la population grecque et chypriote totale, tandis que les prénoms qui appartiennent exclusivement à des dieux ou à des personnages mythiques sont bien moins fréquents (souvent moins de 1 % chacun). Je retrouve parmi les Grecs que je connais des prénoms comme Socrate, Sophocle, Cléopatre, Xénophon, Aristote. J’adore ces prénoms grecs peu ordinaires.

En France, les prénoms d’origine grecque
plaisent énormément aux parents car ils évoquent souvent des figures de la mythologie, la sagesse ou des valeurs fortes.
Basile, Théo,
Achille, Ulysse, Alexandre ou encore Hermès pour les garçons et pour les filles Agathe, Chloé, Thémis, Héléna et même Gaϊa.

Moi j’adore le prénom de Sofia qui est en plus très international et comme nom masculin, j’opterais pour Alexandre (pas Alex). Quel prénom grec aimez-vous et quel est celui que vous adopteriez ?

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Voici mon top 7 des meilleurs îlots ou presqu’îles où on peut se marier en Grèce. Vous découvrirez
plus bas les églises ou chapelles dominant ces petites îles magiques. Mes propositions sont pour des mariages plutôt intimes car il ne peut y avoir beaucoup de monde. Voyez donc…

No 1 – La chapelle de St Jean Prodrome sur l’île de Skopélos
(photo plus haut) près de Volos. Elle se trouve sur une petite péninsule au nord de cette île des Sporades appelée Kastri et elle est de toute beauté. En 2008, le film « Mamma Mia » a été en grande partie tourné à Skopelos. Depuis, l’île est devenue l’une des destinations de mariages les plus célèbres. Les mariages chrétiens ont lieu dans les églises de l’île. Beaucoup de futurs mariés choisissent des hôtels à proximité pour les invités aux cérémonies civiles ou religieuses sur la presqu’île.
Pour atteindre la chapelle au sommet, il faut monter environ 100 marches taillées directement dans le rocher.

No 2 – Sur la petite de Parga tout au nord-ouest de la Grèce
(photo plus haut), des mariages religieux ont lieu toute l »année. La pittoresque église Panayia (autrement dit de la Vierge) qui s’y trouve est une destination extrêmement populaire et idyllique pour les couples qui veulent une cérémonie de conte de fées. L’accès pour le couple et les invités se fait uniquement par bateaux ou barques depuis le port de Parga. En raison de la grande popularité de l’endroit, la demande est particulièrement élevée. Si vous êtes intéressé pour une cérémonie pendant les mois d’été, il faudra réserver la date longtemps à l’avance.
Il y a des restos et des hôtels sympas littéralement auprès du beau château de Parga et dans ce magnifique village construit en amphithéâtre.

No 3 – L’îlot de Koronissi à Tolo dans le
Péloponnèse (photo plus haut) à seulement 2 heures d’Athènes accueille la jolie chapelle traditionnelle Aghion Apostolon (autrement dit « des Saints Apôtres ») construite après 1830. C’est un choix extrêmement populaire et romantique pour les couples qui souhaitent une cérémonie avec une forte ambiance insulaire. L’îlot est inhabité et le trajet des futurs mariés et des invités se fait exclusivement par bateaux traditionnels, barques ou pédalos depuis le port pittoresque de Tolo. L’église avec pour décor le village de Tolo forme un cadre féérique pour une cérémonie de mariage unique. Il y a des restos et des hôtels sympas littéralement au bord de la plage de Tolo.

Νο 4 – L’îlot de Lazareto à Ithaque
est une des destinations les plus romantiques et uniques en Grèce pour célébrer votre mariage (photo plus bas). Ce petit îlot verdoyant et inhabité se trouve exactement au milieu de la baie abritée de Vathi (la capitale de l’île d’Ithaka). Les cérémonies religieuses ont lieu dans la chapelle Métamorphossis (autrement dit de la Transfiguration du Christ). Choisissez entre une cérémonie civile dans une mairie à Ithaque et une bénédiction religieuse dans cette chapelle historique de l’île. Il vous faudra organiser l’arrivée de vos invités en bateau et leur hébergement dans le magnifique village de Vathi aux eaux turquoises.

No 5 – La chapelle de Saint Isidore à Chios
(photo plus bas). A Paragli au nord-ouest, sur un romantique bras de terre, des mariages en été ont lieu dans la petite église de Saint Isidore de Sykiada. C’est un des endroits les plus
photographiés de l’île au bord de la mer. Cette petite église est littéralement construite sur les vagues, offrant une atmosphère unique. La lumière de l’après-midi et les couleurs du coucher de soleil avec vue sur l’île d’Inoussès créent le cadre parfait pour prendre des photos. Vous et vos invités pourront loger dans divers villages où il y a hôtels et locations.

No 6 – La petite église d’ Aghios Phokas à Monemvassia dans le sud-est du Péloponnèse se trouve juste à 13 kms de Monemvassia. Il y a une toute petite presqu’île avec une charmante petite église du même nom, de style cycladique. Elle est reliée à la côte par un passage très étroit, et les vagues frappent magiquement ses marches. La pittoresque petite église de Saint Fokas, située sur le petit îlot/péninsule du même nom est reliée à la terre ferme par un petit pont. L’arrivée des invités se fait facilement et en plus, on a cette sensation d’être isolé sur un « petit îlot ». Tout le cadre constitue une destination très populaire et idyllique pour votre mariage.

No 7 – La chapelle Saint-Nicolas à Chania en Crète. Les mariages et les baptêmes se déroulent dans une petite église toute blanche de Géorgioupoli qui est construite sur un petit îlot rocheux. Elle est reliée à la terre par un petit chemin en pierre d’environ 200 mètres de long à travers la mer me donnant l’impression de marcher sur l’eau. C’est une des destinations les plus populaires et romantiques pour les cérémonies en Crète grâce à son lieu unique. Le paysage est austère ce qui rend le lieu encore plus original.

Ne trouveriez-vous pas original qu’un mariage sur un îlot grec ? Connaissez-vous d’autres églises isolées sur une péninsule ou un îlot ?
Pour toute demande d’informations supplémentaires, je reste à votre disposition.

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L’histoire des célèbres chocolats et pralines Leonidas est aussi riche que les confiseries elles-mêmes. Tout a commencé avec un chocolatier grec, Léonidas Kestekidès, lequel a créé ces délicieuses confiseries parce qu’il voulait donner du plaisir aux gens à part leurs desserts ordinaires au chocolat.

Qui était Léonidas Kestekidès ? C’était un jeune confiseur né dans la région de Cappadoce en Asie Mineure en 1876. À l’âge de 17 ans, Kestekidès a émigré aux États-Unis, où il a rapidement appris l’art de la fabrication du chocolat.
Dès son arrivée, il a commencé à travailler comme chocolatier à New York et y est resté pendant cinq ans. En 1898, Léonidas s’est installé à Paris où il a pratiqué les arts plus raffinés du chocolat pendant une dizaine d’années. Les chocolats sont exposés à l’Exposition Universelle
de Bruxelles en 1910 et ses confiseries au chocolat ont remporté le prix de bronze. Trois ans plus tard, il est retourné en Belgique pour l’Exposition Universelle de Gand. Là-bas, il a épousé Jeanne Emelia Teerlinck et il a fini par rester définitivement dans le pays. Kestekidès a ouvert son premier salon de thé en 1910 à Gand où, en plus du thé, il servait ses célèbres chocolats. D’autres salons de thé ont suivi à Bruxelles et à Blankenberge et l’empire du chocolat Leonidas est né.

La marque Kestekidès. Le roi du chocolat a dit, après que ses chocolats soient devenus aussi légendaires que le grand guerrier spartiate Léonidas sur le logo : « Je ne l’ai pas fait pour l’argent. Je ne l’ai pas fait pour la célébrité. Je l’ai fait parce que je voulais apporter un peu de bonheur. »

Après la catastrophe de Smyrne en 1922, le neveu de Kestekidès, Vassilio, a déménagé à Gand pour vivre avec son oncle Léonidas. Ce dernier a enseigné à Vassilio le bel art de la confiserie. Les deux se complétaient parfaitement : l’un était un vendeur né et l’autre un esprit créatif. Ensemble, ils ont créé de délicieuses pralines pour un marché en constante expansion. Vassilio
s’est donné pour mission personnelle de développer davantage l’entreprise de son oncle. En 1935, il a déménagé dans la capitale, Bruxelles, et arpentait les rues en vendant les pralines de son oncle Léonidas. Après quelques problèmes avec la police, il a décidé d’ouvrir sa propre boutique.
Le premier magasin de Vassilio était si petit qu’il n’avait même pas de porte. C’était en gros juste une vitrine avec un couloir étroit.
C’était le début de la vente à travers une fenêtre qui est ensuite devenue la marque de fabrique des chocolats Léonidas. Dans une tournure complètement unique, les chocolats étaient fabriqués juste devant le client potentiel.

L’empire des chocolats Léonidas.
En 1937, Vassilio décida enfin d’établir légalement les chocolats populaires de la famille avec une marque. Il rendit hommage à son oncle en utilisant son prénom et plaça l’image du guerrier grec Léonidas sur le logo. Le nom Leonidas fut ensuite enregistré auprès de la ville de Bruxelles.
La société des pralines Leonidas réussit même à survivre à la Seconde Guerre mondiale, Vassilio réussissant d’une manière ou d’une autre à se procurer du cacao et à fabriquer lui-même les chocolats. Il avait acheté à l’avance un stock de sucre et de cacao si important qu’il en avait assez pour maintenir la production pendant toute la guerre. À cette époque, les pralines Leonidas n’étaient pas un petit plaisir frivole comme elles pouvaient l’être avant la guerre. Elles étaient spécialement fabriquées pour les enfants car elles contenaient de la crème et du sucre, ainsi que des vitamines et minéraux nécessaires qui étaient très rares pendant les années de guerre. Par la suite, Leonidas Kestekidès a commencé à se retirer de l’entreprise, ouvrant progressivement la voie à son neveu préféré, Vassilio, pour en prendre la relève. Leonidas Kestekides est décédé en 1948.

Après 1948, la marque devient connue à l’étranger. Etant donné que Leonidas avait posé de bonnes fondations, Vassilio construit les murs solides de l’empire du chocolat Leonidas. Le neveu de Leonidas a conservé sa vision de créer des produits de luxe mais que tout le monde pouvait s’offrir (photo de lui plus bas). Il
a déplacé la célèbre chocolaterie du Boulevard Anspach No 58 au No 46, qui est encore utilisée par l’entreprise Leonidas à ce jour. Cette rue devenue lieu de pèlerinage pour les amateurs de chocolat.
Le premier magasin Leonidas en dehors de la Belgique est ouvert en 1969 à Lille, en France. L’entreprise s’est ensuite développée au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, puis à Athènes. Peu de temps après, les célèbres pralines ont été introduites aux États-Unis et en Afrique.

En 1970, Vassilio Kestekides est décédé mais c’est l’année où l’entreprise a été cotée pour la première fois en bourse. Cependant, la famille a continué à jouer un rôle important dans la gestion de l’entreprise. Après sa mort, la « Confiserie Leonidas » est passée aux frères et sœurs de Vassilio.
Jean Kesdekoglu-Kestekidès a repris les rênes, et après un certain temps, sa fille Maria Kesdekoglu-Kestekidès a commencé à l’aider.

Dimitri Kestekides
Les recettes de Léonidas Kestekidès utilisées encore aujourd’hui.
À partir de ce moment-là, les affaires ont vraiment décollé pour l’empire de confiserie Leonidas. La production s’est étendue, et la Confiserie Leonidas a acheté l’ancienne usine Crown-Baele à Anderlecht, en Belgique, 41-43 rue Graindorlaan, là où l’entreprise Leonidas a également ses bureaux principaux.
En 1980, la société a introduit le chocolat blanc dans son vaste menu de douceurs délicieuses. Pourtant, seules quelques-unes des recettes originales de Kestekidès ont changé au fil des années pour des raisons pratiques.
Les pralines Leonidas sont toujours faites avec le meilleur cacao tandis que les garnitures sont préparées avec des ingrédients de choix tels que du beurre frais, de la crème fraîche, des noisettes turques, des cerises Morello, des amandes italiennes, des noix de Grenoble et des oranges de Valence.

Innovations chez Leonidas. En plus des recettes originales de Leonidas Kestekidès, ses successeurs ont ajouté de nouveaux ingrédients et produits au fil des décennies, et aujourd’hui, les magasins proposent une centaine de types de confiseries au chocolat. De nouvelles inspirations sont apparues venant de différentes sources, et elles sont combinées avec les recettes originales de chocolat pour titiller les papilles de Bruxelles à New York et de Paris à Hong Kong.
L’entreprise a ouvert une autre usine à Anderlecht, en Belgique, au début du nouveau millénaire, pour répondre à la demande internationale croissante, car les États-Unis et les pays d’Asie ont complètement adopté les pralines Leonidas.

Les magasins Leonidas. lLe plus grand magasin portant le nom de Leonidas est rue au Beurre à Bruxelles. La marque Leonidas compte maintenant 350 magasins en Belgique et plus de 1 200 dans 50 pays à travers le monde, garantissant que la diffusion de ce délicieux petit moment de bonheur a été aussi vraiment réussie comme Kestekidès l’espérait.

Aimez-vοus les chocolats Leonidas ? Ce sont mes chocolats préférés. Il y a un ,agasin Leonidas dans ma ville. Pourquoi seraient uniques, à votre avis ?

Source : Greekreporter.com 08/2026

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Le village de Tolo se trouve sur la côte du golfe d’Argolide et il compte 1300 habitants. Il se trouve à 8 kms de Nauplie donc ce village est pratique en tant que point d’attache.
Le village de Tolo a été créé sur une colline après un décret du gouverneur Kapodistrias, lequel en 1830 y a installé des réfugiés provenant de Crète. Dans la baie de Tolo, je vois trois petites îles : Koronisi, Romvi et Platia. Sur le petit îlot de Koronissi, je distingue au sommet la chapelle des Saints Apôtres. Chaque année, le 30 juin, une célébration religieuse a lieu dans cette chapelle et des bateaux transportent les Toliotes sur l’îlot. Sur l’îlot de Romvi en forme de L, il y a une riche forêt de pins au centre de l’île… c’est joli. Près de l’île de Platia, je distingue des fermes aquacoles où la daurade et le bar sont élevés. La plage de Tolo commence de la plage organisée de Psili Ammos au nord et se termine au port du village, où plusieurs bateau de pêche sont ancrées et où un bateau de croisière Pegasus organise des croisières à la journée pour les îles d’Hydra et de Spetses.

Comment arriver à Tolo ? Vous êtes en tout début d’été grec en mai et vous cherchez un endroit pas loin de la capitale pour vous évader un peu d’Athènes mais près de la mer. Vous cherchez un lieu de repos mais pas à plus de deux heures de route d’Athènes. Et bien voilà, je vous propose le village de Tolo avec ses îles et îlots magnifiques tout autour. Tous les magasins et restaurants ne sont pas ouverts (les Grecs qui ont des exploitations touristiques préfèrent plutôt les ouvrir début juin) mais tant mieux…. vous serez plus tranquilles. Nous sommes le 15 mai et me voilà arrivée avec ma famille dans ce village pas loin de Nauplie en Argolide pour une semaine.

Où est Tolo et où réserver une location ? Ce village au bord de la mer se trouve à 20 minutes à droite de la ville de Nauplie dans le nord-est du Péloponnèse. Pour y arriver, vous devez descendre en voiture au sud d’Athènes direction Elefsina. Passé ce cap, vous êtes sur l’autoroute vers Corinthe. Vous passez à côté de l’Acrocorinthe vers Mykinès. Vous prenez la route vers Nauplie (en grec Nafplio). Avant d’arriver à Nafplio, vous bifurquez vers Tolo. J’avais réservé aux Iliana apartments en haut du village. La vue était magnifique sur le rivage parsemé d’îlots illuminés le soir. De l’appartement, nous descendons facilement en bas du village à pied (10 minutes de marche). Pas besoin de prendre la voiture car de toute façon, il est difficile de trouver une place de stationnement en se rapprochant du bord de mer. Il y a des magasins sympas dans la première rue parallèle à la plage.

Se baigner à Tolo est agréable en ce mois de mai. La plage de Tolo est en fait très étroite entre la mer et les restos et cafés mais pourquoi pas ? Je mets mon transat et le promeneur passe près de moi. J’imagine qu’en plein été, la confusion doit exister pour marcher sur la plage. Nous quittons un peu l’agglomération pour trouver une plage plus tranquille quoiqu’en ce début d’été, rester à Tolo semble agréable.

Les plages près de Tolo sont nombreuses. Nous avons pris un chemin près du site archéologique d’Assini perché sur une colline et nous découvrons la longue plage de Psili Ammos ombragée de pins. La mer y est limpide et nous nous y baignons même si l’eau de la mer y est un peu froide. C’est la grande plage la plus proche de Tolo. Le lendemain, nous passons le petit village sympa de Drépano et nous allons voir sa plage appelée Plaka : une longue plage qu’on peut voir de près avec notre voiture mais rien de vraiment attirant. Plus tard, nous allons sur la plage de Kondyli que je voyais de mon appart à Tolo. Et bien là, nous voyons une longue plage avec tout au bout, la chapelle de St Nicolaos (photo plus haut). Tout en bas de cette chapelle, je ne tarde pas à prendre mon tuba pour y voir les poissons. Je ressors un quart d’heure plus tard car je n’ai pas de combinaison. La mer est assez fraiche. Le paysage est magnifique près d’une toute petite lagune et la mer est bleu-verte de toute beauté.

La lagune de Vivari
(photo plus bas). Elle se trouve à 7 kms à l’est de Tolo avant la plage de Kondyli. Sa superficie est d’environ 1,5 km2 sur 0,5 km2. Ses eaux sont peu profondes et marécageuse. Les eaux sont attirantes seulement avant l’entrée de la lagune laquelle est un petit port de pêche. Quelques restaurants défilent devant le petit port. La vue est magnifique au bord de l’eau et le coucher de soleil est vraiment onirique. La colline d’Assini avec sa chapelle et le drapeau grec se dessine devant le soleil devenu faible vers 20h. Nous nous asseyons à la taverna de Nikos pour voir ce spectacle unique en ce début d’été.

Le site archéologique d’Assini (photo plus haut).
L’acropole a été habitée pour la première fois au cinquième millénaire avant J.C. Une mosaïque complexe de multiples phases d’occupation reflétait l’histoire de la région pendant plus de 3 000 ans. Pendant les périodes post-mycéenne et géométrique, la présence habitée sur le site est continue. Le Sanctuaire d’Apollon Pythaïos (mentionné par Pausanias)
était utilisé du 8ᵉ au 5ᵉ siècle av. J.C. Vers 300 av. J.C., des murs comme cyplopéens entourent la colline appelé jusqu’à aujourd’hui encore Kastraki. Des maisons, des pressoires à vin et à huile et des tombes couvrent la colline. Lorsque Strabon visite Asine, au début du 1er sc après J.C., il ne voit qu’un petit village, tandis qu’un siècle plus tard, Pausanias, ne voit plus que des ruines. Au 4e et au début du 5e siècle après J.-C., la ville basse est de nouveau habitée mais rien n’est comme autrefois. Nous décidons de visiter le site moyennant 5 Euros par personne. Nous montons et à part notre visite tout autour de l’acropole, nous découvrons dans une grotte l’histoire de l’occupation allemande pendant la 2e guerre mondiale 1941-1944. Elle fût particulièrement dure en Argolide. Des milliers de Grecs et surtout des enfants sont morts de faim.

Voilà ce que j’ai vu dans la petite ville de Tolo. Ce séjour d’une semaine a été agréable. Aimeriez-vous aussi visiter la région de Tolo en Argolide ?

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Je suis revenue sur l’île de Chios après plus de 5 ans. En ce 1er mai presque, nous décidons de revenir sur cette grande île près de la Turquie. Nous décidons d’y rester une semaine et de profiter de Chios en ce printemps. Nous décidons de ne pas revoir les villages que nous avions vus la dernière fois.

Où loger à Chios ? Nous avions réservé une chambre au City point Chios
au port de Chios pour être près de tout. Le petit appart avec kitchenette est sympa et la terrasse très agréable avec une super vue sur le port.

Le château de Chios me semble un des endroits les plus intéressant de cette île grecque. Il est encore habitée intra-muros par environ 600 habitants permanents. L’entrée principale constitue la Porte Maggiore laquelle a été dressée par les Vénitiens en 1694. Tout près, se trouve le Palais Ioustiniani bâti au 15 siècle. Sur la place centrale, on peut voir un petit cimetière ottoman et dans la rue Aghiou Georgiou, son lieu saint datant de 993 après J.C. (qui a fonctionné en tant que mosquée pendant l’occupation turque ottomane (1500-1830)). Dans sa cour, il y a une médersa ( = école musulmane) et des monuments encore bien préservés aujourd’hui : la mosquée Baϊrakli et les Bains ottomans.

La côte est près de la ville-principale de Chios. Notre première étape est à Vrodato à l’emplacement Daskalopetra où se trouvait un rocher au dessus duquel on pouvait admirer le temple de la déesse Cybèle. Ce monument est lié à l’Ecole d’Homère. Notre prochaine étape est le petit port de pêche de Padoukios
où j’ai eu un sentiment de nostalgie en entrant dans la taverne du village. J’imaginais la vie active des pêcheurs du 20e siècle laquelle n’existe plus aujourd’hui. Notre troisième en fin d’après-midi est dans le village de St Isidore à Sykiada. Nous avons eu le bonheur d’aller voir une chapelle toute blanche en prenant un chemin sinueux qui nous y emmène. Le spectacle avec le coucher du soleil était si beau et si romantique (photo plus bas).
Notre dernière étape est à Lagada, un village de pêcheurs assez vivant. Ce village a été bâti en amphithéâtre dans le golfe étroit du côté nord-est de l’île. Νοus nous promenons dans ce joli village et nous rentrons à notre location.

Les musées de Chios. Le musée byzantin de Chios est abritée dans la mosquée Mécidiye sur la place Vounakiou et cela vaut le coup de le visiter. Le musée maritime est très intéressant. La bibliothèque centrale centrale publique « Κoraϊs » est importante aussi. Elle a été construite en 1792. C’est une des plus grandes de Grèce avec 250.000 ouvrages. Elle comprend la collection de laographie locale et la pinacothèque Aryentis.
Le musée Citrus se trouve dans un manoir de 1742 (qui a été rénové) à Kampos (photo plus bas). Ce musée présente la culture des citrons et oranges mais il explique aussi la vie en société des habitants de l’île. J’ai bien aimé le café Périvoli dans le jardin où on peut commander un café et/ou un gâteau de Chios. Ce lieu accueille aussi des expos, des pièces de théâtre, des présentations de livres et des séances de cinéma.

Kampos, le jardin aristocratique de Chios. C’est un paysage caractéristique de l’île et un hameau historique d’un aspect architectural unique. Les grands murs, les manoirs, les sols faits de galets, les prés avec les citronniers et orangers et les puits composent une scène romantique presque nostalgique à mon sentiment. Vous découvrirez deux beaux exemples de manoirs restaurés. Celui de Kastelli au bord du torrent Kokkala. Aujourd’hui, il appartient à la famille Vafia. Sa cour particulière (de Chios) est couverte de galets noirs et blancs serrés pour former de beaux motifs, protégée par un tilleul et je peux voir un moulin à eau et une tour. Ce manoir est symbolique lors du Festival moyenâgeux de Chios. Le manoir historique d’Antoiniko bâti en 1893 est rénové et remporte le prix Europa Nostra en 2015. Il appartient à la famille Prokopiou aujourd’hui. J’ai vu son bel intérieur avec ses meubles et sa cour juxtaposée avec un puits encore actif.

Les plages au sud de Chios sont magnifiques. Près du port d’Emporiou, je lézarde sur la plage de Mavro Volia avec ses galets noirs d’origine volcanique (photo plus haut). L’eau de la mer y est pourtant limpide dans ce magnifique petit golfe. C’est la plage la plus emblématique de l’île et à vrai dire, c’est celle que je préfère pour son caractère unique…. j’y suis déjà venue mais pas au printemps. Sinon, je vous proposerais la plage de Phoki qui est plus calme en plein été. La plage tout au sud appelée Vroulidia est aussi très intéressante car elle se trouve entre des rochers blancs et baignée par une mer turquoise mais l’accès n’est pas si facile . Une beauté exotique constitue aussi la plage de Ayia Dynami avec sa chapelle du même nom et ses eaux claires et son ombre naturel. Je crois que c’est ma plage préférée. Et puis, il y a la plage de Kato Fana qui se trouve dans une baie fermée un peu difficile d’accès car on doit traverser un chemin dans une oliveraie. La plage d’Apothika est une grande plage de galets avec de la terre rougeâtre. Je n’y descends pas jusqu’au bout mais d’en haut, la vue est magnifique. Pas loin, on découvre le petit golfe fermé d’Avlonia avec sa plage onirique. Nous avons profité du beau temps que nous avons eu à Chios pour vous parler de toutes ces plages.

Le village de Volissos est curieux à voir et nous décidons d’y aller (photo tout en haut). Ce village a ses maisons en pierre bâties en amphithéâtre. C’est le plus gros village au nord de l’île. Sur la place du village, on peut visiter la Collection archéologique de Volissos abritée dans une demeure du 19e siècle. Où manger à Chios? Nous décidons d’aller déjeuner dans une taverne se situant à l’intérieur d’un moulin à huile traditionnel datant de 1867. Tout était « délicieux » autant que tous les ustensiles de cuisine décorant les murs de pierre.

Voilà ce que j’ai vu dans cette formidable île qu’est Chios. Aimeriez-vous visiter l’île de Chios cette année ?

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Ce n’est pas la première fois que je vais sur l’île de Kos. Nous y retournons mon mari et moi dix ans après mais au printemps pour profiter des paysages, des plages sans touristes et des habitants de cette île qui a beaucoup d’histoire. Nous n’allons pas voir les sites antiques que nous avions vus la dernière fois. Pendant une semaine presque, nous profitons plutôt de tout ce qui nous entoure dans le calme.

Nous arrivons sur l’île ce mois-ci. Les champs sont couverts de fleurs sauvages. Cette île est connue pour être visitée à vélo. Nous louons donc le nôtre et nous nous baladons dans la campagne insulaire. Je ramasse des
glaïeuls sauvages fushias (photo plus bas) et des fleurs d’oignons mauves pour décorer la chambre de notre location. Nous avons pris de belles photos de certains vestiges entourés par une nature sublime.

Où loger à Kos ? Nous avions réservé au Andromeda Hotel Apartments un petit studio avec vue sur la mer à 3-4 kms de la ville principale de Kos (appeleé aussi Kos) côté est, entre les plages de Paradisso et Psalidi. Les fêtes de Pâques sont terminées et l’île est vide de ses derniers visiteurs. On peut facilement faire du vélo sur la route pour aller de village en village. Nous allions au supermarché et aux restaurants dans la ville de Kos. Certains étaient ouverts à Kardamaina.

Le château de Kos
se trouve dans la ville principale de l’île et nous allons le voir car il est imposant (photo plus bas). Il s’appelle aussi Nératzia et il constitue la partie la plus significative des fortifications faites par les Chevaliers Hospitaliers à la fin du 14e siècle. Les pierres des murs proviennent des carrières locales. On admire sur ce site antique des éléments architecturaux ça et là : des colonnes, des inscriptions, des architraves et des socles. On y distingue aussi des armoiries.

Vespassiani constitue les latrines publiques romaines construites autour du 3e siècle sur le site archéologique ouest. On voit le superbe gymnase antique avec ce qui reste de ses colonnes en marbre. Elles seraient de la période hellénistique. Les 4 colonnes restantes sont sublimes. Vous êtes là près du site archéologique de Kos au centre de la ville principale.

La « Casa Romana » est un complexe bâti à la fin du 2e siècle sur les ruines d’une ancienne maison grecque. Elle comprenait 36 chambres à coucher. Il y a 3 atriums au centre dans le patio. Les iris ont bien fleuris et je m’amuse à regarder la statue d’Aphrodite de haut en bas. Cette maison a été
restaurée et possède des mosaϊques extraordinaires dont celle représentant l' »Enlèvement de la princesse Europe » par Zeus.

Les basiliques paléochrétiennes d’Aghios Stéphanos (photo tout en haut) se trouvent au bord de la mer près du village de Kéfalos dans une belle baie au sud-ouest de l’île. Elles ont été élevées au milieu du 6e siècle après J.C. et à part les quelques colonnes restantes, on peut deviner des mosaϊques sur le sol. L’îlot de Kastri se dresse en face de nous avec sa charmante chapelle de Saint Nicolas. Βeaucoup plus loin, on distingue l’île de Nissyros.

Therma beach est une source près de la belle plage d’Aghios Phokas à 13 kms au sud-est de la ville de Kos. Les températures de l’eau (comme dans une petite piscine faite de rochers tout autour) peuvent atteindre 40 degrés. J’y suis allée en fin d’après-midi et c’était fort agréable surtout avec les couleurs romantiques environnantes.

Les plages idylliques d’Alykès et de Tingaki au sable blanc sont à voir au nord-ouest de la ville principale de Kos. La mer y apparaît plus turquoise que jamais. Je m’y repose le matin à l’ombre des grands tamaris en pensant au monde qu’il y a en plein été. Quand il n’y a pas de vent, la mer est calme. Je prends de belles photos en ces jours paisibles d’Avril. Le coucher du soleil y est si doux pour moi et mon époux.

Palaio Pyli est un village du Moyen-âge qui est aujourd’hui abandonné mais curieux à voir en montagne. Le chemin jusqu’au château byzantin n’est pas facile pour ceux qui ne sont pas randonneurs mais la vue de tout en haut est sublime. Sur votre chemin, vous rencontrerez les chapelles des Taxiarchon et de la Panayia Kastriani (du 19e sc) aujourd’hui abandonnées. Vous arrivez à Palio Pyli qui comprend les ruines d’un château byzantin et celles du monastère du 11e siècle. Très beau….

Le Palazzo del Governo est imposant bâtiment blanc de trois étages avec des éléments architecturaux d’Italie du Nord et d’art arabe. Il a été construit dans les années 1930 pendant l’occupation italienne. Il domine dans la ville de Kos au bord de la mer. Il constitue un des bâtiments les plus emblèmatiques de Kos. Il sert aujourd’hui de tribunal grec et de commissariat de police. Nous allons le voir à de l’extérieur à l’intérieur.

Le village de Kardamaina est un endroit que j’ai aimé (photo plus haut). C’était un ancien village de pêcheurs. Il se trouve à 30 kms de la ville de Kos au sud-est de l’île. C’est un village très touristique mais en ce mois d’avril, je ne m’en suis pas aperçu bien sûr. J’ai pu acheter dans des magasins des spécialités de l’île comme un bocal de tomates au sirop, un cylindre de krassotyri (fromage de chèvre mariné dans du marc de vin rouge) et du miel de l’île.

J’ai choisi de visiter l’île cette fois-ci sans vraiment faire de découvertes historiques. Il s’agissait plutôt de se promener tranquillement sur l’île et de voir certains endroits que je n’avais pas vu la dernière fois. Le temps était frais mais ensoleillé. Il suffisait de porter un petit blouson, des tee-shirts manche longues, un jean et des baskets.

Voilà ce que j’ai admiré sur l’île de Kos en ce printemps. Elle est complètement différente si vous la voyez au printemps. Aimeriez-vous visiter cette île au printemps ?

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Où loger dans le coin pour visiter le site de Cassope et Zaloggo ? Moi et mon époux, nous voulions visiter ce coin depuis longtemps. Et voilà, c’est fait… tout récemment. Nous avons logé pas loin de la mer à Kastrosykia aux Orizontas Residences avec vue sur la mer, petit déj. et kitchenette. C’était un coin tranquille et sympa à une vingtaine de kilomètres du site de Cassope.

Où est le théâtre de Cassope ?
(photo plus bas avant la restauration). Il se trouve sur le site archéologique de Cassope à proximité du village de Kamarina à 600m d’altitude sur les versants sud de Zaloggo. De Kamarina, vous n’avez que 40 minutes de marche jusqu’au site. Pour y aller, depuis l’autoroute Égnatia, tournez vers Parga. Prenez ensuite la route départementale vers Prévéza puis tournez à gauche vers Kanalaki et Kamarina.
Le théâtre
a été construit au 4e siècle avant J.C. et il domine la péninsule de Prévéza, le golfe d’Ambracie, la mer Ionienne, l’île de Lefkada et les montagnes d’Acarnanie. Le site a été construit à un emplacement stratégique sur une montagne comme naturellement fortifiée. Les côtés accessibles de l’acropole du site de Cassope étaient protégés par des murs cyclopéens de 6 kms. Il y avait deux portes : ouest (avec stoa) et est (entrée des touristes).

La cité de Cassope
a été fondée au 5e siècle av. J.C. en tant que capitale des Cassopéens, une tribu Epirote et sous-tribu des Thesprotiens. Les habitants des villages épars de la région s’y sont rassemblés pour protéger la vallée fertile à l’ouest de Prévéza face aux colons d’Élia. Cassope a acquis une puissance économique grâce au commerce. La cité vieillait à la construction de ses propres bâteaux au port jusqu’au
Moyen-âge. Dans toute la Méditerranée dont à Marseille et à Rome, elle y distribuait son vin, son huile, ses olives, ses fruits secs et des tissus. Elle était aussi bien prospère dans les domaines de la pêche, de l’artisanat, de l’élevage (en montagne) et dans l’agriculture sur la plaine fertile près de Prévéza et du fleuve Achéron. La cité a connu son apogée au milieu du 4e siècle av. J.C. Des centaines de maisons et de grands bâtiments publics ont été construits. Les infrastructures urbaines étaient avancées pour l’époque et autour de 10000 personnes vivaient dans cette cité. Cassope frappait également ses propres pièces de monnaie.

Théâtre restaurée pour des représentations l’été
La destruction de Cassope.
La ville est détruite
par les forces romaines en 167 av. J.C. Elle est tellement endommagée qu’elle est abandonnée en 31 av. J.C. Ses habitants se sont réinstallés à Nikopolis, la nouvelle capitale de la région. Les vestiges encore visibles de Cassiope comprennent des murailles cyclopéennes, une agora forum, le théâtre, des bâtiments publics et des maisons.

Comment est le théâtre de Cassope ? C’est un théâtre qui pouvait contenir 6000 spectateurs. Il
a deux murs polygonaux parés de contreforts soutenant les deux extrémités de l’auditorium, lequel est séparé par un « diazoma » (passage horizontale) ouvrant sur les 2 principales zones de sièges : la zone inférieure comprenant 24 rangées de sièges en pierre et la zone supérieure de 12 rangées. Au sommet de l’auditorium, un passage plus large est protégé par un mur extérieur avec une ouverture pour la sortie des spectateurs. 11 escaliers divisent le théâtre en 10 zones (de sièges) verticales.
L’orchestre du théâtre est unique puisqu’il forme un arc supérieur à un demi-cercle. La skène (bâtiment arrière-scène) est rectangulaire, flanquée de deux ailes (coulisses). La scène avait 6 colonnes à sa façade.

La restauration du théâtre de Cassope. Une campagne de financement participatif pour la restauration du théâtre antique a été lancée par l’organisation à but non lucratif Diazoma et la Banque Nationale de Grèce il y a 10 ans. La récolte des fonds a contribué à rendre au site presque sa gloire d’antan.

Histoire de Cassope. Pendant la guerre du Péloponnèse, Cassope était du côté des Spartiates. Plus tard, le roi Philippe II de Macédoine a conquis Cassope et l’a offert au roi des Molosses. En 343 av. J.C., Philippe II a fait en sorte que Cassope devienne membre de l’amphictyonie des villes voisines avec pour centre le sanctuaire de la déesse Aphrodite. Peu de temps après, après la mort du roi des Molosses Alexandre Iᵉʳ (oncle ;maternelle d’Alexandre le Grand), la Ligue Épirote est créée (329-325 av. J.C.) et Cassope y participe : les réunions des dirigeants ont lieu dans le petit Odéon du site. La cité avait une prytanée, 2 théâtres, un hospice, des temples dédiés à la vénération d’Aphrodite et de Zeus. Vers 220 av. J.C., Cassope est intégrée dans la Confédération étolienne et continua son parcours paisiblement jusqu’en 167 av. J.-C., lorsqu’elle fut détruite par les légions romaines.

Que voir sur le site de Cassiope ? Kassope dispose de beaux vestiges dominant le plateau. Il s’agit des murs, de la stoa nord et ouest, du prytanée, de l’odéon, du théâtre, de l’autel d’Aphrodite, de l’autel d’Apollon, ainsi que du temple d’Aphrodite.

Le monument du sacrifice de Zaloggo. Peu de monuments et peu d’endroits en Grèce ont été inextricablement liés aux sacrifices du peuple combattant. Zaloggo est un monument unique dans la région, sur la route Prévéza-Parga sur votre droite. Le monument des femmes fières de Zaloggo
donne corps à une histoire vraie : Les tenaces femmes combattantes
de Souli
ont préféré se jeter de la falaise avec leurs enfants plutôt que de tomber aux mains des barbares οttomans
en 1803. Le monument de Zaloggo se trouve au sommet d’une colline dans le village de Kamarina. Il est constitué de 6 statues modernes de femmes de 13 m de haut. Il fut érigé en 1961 par le sculpteur Georges Zogolopoulos. Il vous faudra monter un peu plus de 400 marches pour voir ce monument mais je pense que cela vaut le coup et que c’est un bon geste de commémoration aux femmes grecques
combattantes pour la liberté pendant la guerre d’indépendance (1821-1832) contre le joug turc ottoman (1453-1821).

Aimeriez-vous visiter Cassiope et Zaloggo en Epire ?

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La Géorgie en bref. C’est un petit pays 8 fois plus petit que la France avec 4 millions d’habitants. Sa capitale est Tbilissi (photos) au coeur du pays. C’est un pays qui est sorti du dôme soviétique en 1991. Ce pays n’est pas dans l’OTAN.

Où loger en Géorgie ? A Tbilissi car vous serez près du merveilleux site de
Mtskhéta et pour une vie vibrante près des bars à la « New Berlin ». Ma famille et moi étions en Géorgie fin mars au Vista Hotel avec une superbe vue sur toute la ville ma foi bien ombragée. Nous mangions dans les restos mais leurs plats sous forme de tourtes étaient assez lourds à l’estomac. Les Géorgiens sont très amicaux et tout est bon marché avec leur monnaie, le lari.

UN PEU D’HISTOIRE… La région de Colchide. Les 2 premiers royaumes du pays jusqu’au 8e siècle av. J.C étaient connus sous le nom de Colchide (au bord de la mer noire) et Ibérie plus au sud. Selon la mythologie, Jason est parti en expédition autour du 14e av.J.C avec son bateau Argos de la cité de Iolkos (aujourd’hui, Volos en Grèce) jusqu’en Colchide en Géorgie pour prendre une toison d’or.

La plus ancienne cité de Géorgie est Mtskhéta
et c’est une des plus anciennes villes habitées au monde. Elle est près de Tbilissi et elle est célèbre depuis l’antiquité jusqu’au 6e siècle de notre ère. Mtskhéta était une grande ville fortifiée, un centre économique et politique important du royaume d’Ibérie (580 av.J.C jusqu’en 302 ap J.C). Les monuments historiques de Mtskhéta
» sont dans la liste
de l’UNESCO dès 1994.

Le christianisme en Géorgie. Autour de 340
après J.C., le roi Mirian III de l’ancienne Ibérie géorgienne, sous l’influence de la missionnaire Nino de Cappadoce, établit le christianisme comme religion officielle dans le pays pour l’unifier, ce qui favorisa l’épanouissement des arts et de la littérature. L’adoption du christianisme conduisit à des liens forts avec l’Empire byzantin de Constantin 1er. Ainsi, l’évolution culturelle du pays dura 800 ans. Mtskhéta a été déclarée «
Ville sainte
» par l’Eglise orthdoxe géorgienne en 2014. Ce
centre du christianisme était le plus dynamique en Géorgie.

L’aide de l’Empire byzance grec. En 570, en raison des invasions perses ou sassanides (avant la conquête musulmane), l’Ibérie demande la protection de l’empereur byzantin Justin II qui nomme Guram comme souverain curopalate. Sous Stéphanos Iᵉʳ, fils de Guram, la Géorgie est occupée par les Perses mais l’empereur byzantin Héraclius (règnant entre 610 et 641) les chasse et en 627, il bat les Perses sous le règne de Khosro II.

Au Moyen Âge, la Géorgie est quand même occupée par les Arabes au 7e siècle jusqu’au 10e siècle. Pourtant, le royaume d’Ibérie a acquis une autonomie significative par les dirigeants arabes locaux. La dynastie royale des Bagratides a régné en Géorgie du Moyen Âge jusqu’au début du 19e siècle. Elle joue un rôle primordial pour libérer les terres et unifier les royaumes géorgiens. Bagrat III, mort en 1014 laissa dans son Royaume le nom de « Sakartvelo » ( = toute la Géorgie). Les Byzantins tentaient de maintenir la Géorgie sous protectorat en donnant des titres aux dirigeants et en acceptant des mariages bénéfiques mutuellement. L’âge d’or de l’histoire de la Géorgie intervient au 12e et 13e siècle, sous le règne de David le Bâtisseur et de sa petite-fille, la reine Tamar I. Ils repoussent les Seldjoukides turcs mais pas les Mongols de Tamerlan et les turkmènes par la suite. Après la chute de Constantinople, la capitale byzantine, la Géorgie est éloignée du monde chrétien européen. Les Turcs Ottomans et les Perses entrent dans le pays.

Dans l’orbite russe en Géorgie à partir du 19e siècle. Georges XII est le dernier roi de la dynastie des Bagratides, lequel accepte de faire entrer le pays dans l’Empire russe, face à la menace destructive musulmane de 300 ans en Géorgie. La très ancienne Eglise autocéphale géorgienne est perduepour toujours. La Géorgie devient tout simplement une autre province russe. La fondation du Parti démocratique grec à Batumi revêt une grande importance pour la dynamique des Grecs de Géorgie à cette époque mais toutes les initiatives des Grecs de Géorgie sont oubliées avec l’éclatement de la guerre civile qui s’est soldée par la victoire des bolcheviks. De 1921 à 1936, une avancée turque en Géorgie a pousser les Russes a intégré le pays dans la Fédération socialiste soviétique transcaucasienne avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

La Géorgie aujourd’hui.
En 1991, après sa séparation avec l’URSS, la Géorgie est immédiatement impliquée dans des guerres avec les régions d’Ossétie, d’Azérie et d’Abkhazie. Ces régions font partie de l’État géorgien mais elles s’en détachent étant sous l’influence russe. Des centaines de personnes meurent et des dizaines de milliers fuient leur domicile. L’année 2008 est une année charnière dans l’histoire contemporaine de la Géorgie car elle a été marquée par la guerre d’Ossétie du Sud (également connue sous le nom de guerre russo-géorgienne). La période 2012-2026 est caractérisée par la transition du gouvernement de Mikheil Saakachvili au gouvernement du « Rêve géorgien ». Malgré les progrès dans l’intégration en Europe (connexions, visa), le pays fait face à une polarisation politique accrue et aux pressions géopolitiques entre l’Occident et la Russie. Le hic de la politique géorgienne constituent les questions de démocratie et des droits humains.

La communauté grecque aujourd’hui ne compte plus que 10.000 personnes à Batumi et à Tbilissi. Les Grecs Pontiques du littoral sur la mer noire étaient concentrés à Batumi et Sukhumi et ils avaient une forte prédominance dans le commerce, la navigation et l’industrie. Ils étaient plus de 100.000, il y a 40 ans. Et puis, il y a avait une communauté grecque dans les 29 villages de la région de Tsalka. Ce
groupe unique de Pontiques s’est installé dans cette région au 19e siècle après la guerre russo-turque de 1828-29. Il a transformé des terres arides en terres cultivables, développant ainsi la région. Il utilisait un dialecte ressemblant au turc, tout en conservant cependant l’identité grecque et la foi chrétienne.

En bref, la Géorgie est un pays avec une brillante histoire au Moyen-âge face à l’Empire byzantin. Les communautés grecques ont été influençantes pour le pays au début du 20e siècle et puis, ce pays est vite serré dans l’étau. Si la Géorgie n’est plus menacée du côté perse et musulman, elle le devient du côté russe impérialiste. Ce pays veut garder son identité mais comment jongler entre l’influence occidentale et russe ?

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La diaspora grecque est l’une des plus importante au monde. En l’espace d’un siècle, trois grandes vagues d’immigration en provenance de Grèce ont eu lieu :

1. Au début du 20e siècle,
2. après la fin de la Seconde Guerre mondiale
3. suite à la crise financière de 2008.

Le début de la migration massive de la Grèce moderne remonte à 1960 environ, lorsque les gouvernements ont signé un accord bilatéral pour recruter des travailleurs grecs à destination des usines allemandes. La deuxième grande vague est survenue cinq décennies plus tard, à la suite de la crise économique et financière grecque de 2008, cette fois vers une Allemagne réunifiée.

Les Grecs fuient l’Asie mineure au début du 20e siècle. Après la Première Guerre mondiale, la plupart des Grecs du Pont Euxin et d’Asie Mineure sont chassés des terres au bord de la mer Egée. Environ 300.000 Grecs du Pont ont été éxécutés (de 1914 à 1924). En 1922,
Les Grecs d’Asie Mineure ont fui vers la Grèce moderne et l’Empire russe (plus tard Union soviétique). Plus d’un million de Grecs d’ailleurs se sont installés en Grèce, suite à l’échange de populations de 1923. Ces gens là ont fondé des familles dans de nouvelles agglomérations près des grandes villes et celles-ci commencent avec le mot « Nea » + le nom de leur ville d’origine en Asie mineure.

La diaspora grecque en Amérique du nord (1870-1925).
Ce mouvement migratoire a débuté plus ou moins régulièrement entre 1870, époque de forte expansion de l’industrialisation américaine. Des vagues moins importantes sont arrivées après la Seconde Guerre mondiale jusqu’au début des années 1970. Aujourd’hui, la communauté grecque des États-Unis comprend 3
millions de personnes. Si les premiers migrants étaient des ouvriers (hommes) non qualifiés, la situation des Grecs et de leurs descendants aux États-Unis a beaucoup progressé au sein de la société américaine. L’Église chrétienne orthodoxe et les traditions grecques se trouvent encore au cœur de toute définition de l’identité grecque. Les plus grandes communautés grecques sont à New York et en Californie. Εt puis, ne négligeons pas l’immigration de 350 000 Grecs à Toronto et à Montréal au Canada.

Μelbourne en Australie, la 3e plus grande ville grecque au monde (1965-2025). L’immigration grecque en Océanie a commencé en 1850 mais elle s’est surtout étendue en plusieurs vagues après la 2e guerre mondiale (années 1950-1970) en raison des très grandes difficultés économiques du pays et de l’instabilité politique en Grèce (dictature 1967-1974). Il y a plus de 450 000 personnes d’origine grecque à Melbourne et à Sidney. Lors du recensement de 2021, 425 000 Australiens se sont identifiés comme ayant des ancêtres grecs. Actuellement, il y a 150 églises orthodoxes grecques en Australie. La crise économique en Grèce (commençant en 2009) a déclenché une nouvelle vague de migration vers l’Australie en raison des taux de chômage élevés en Grèce.

L’exode vers l’Allemagne d’après-guerre.
Le traité de recrutement de 1960 voit sa première vague d’émigration entre la Grèce et l’Allemagne de l’Ouest, amenant donc des centaines de milliers de travailleurs dans les usines. La minorité grecque en Allemagne connait son pic dans les années 1990
avec 350.000 grecs. La récente crise économique grecque prolongée sur 10 ans (2009-2019) a conduit à la reprise d’une émigration importante. C’est la récession, l’austérité et la méfiance envers les gouvernements qui ont poussé environ 500 000 Grecs à quitter leur pays depuis 2010, faisant de la Grèce l’un des pays ayant les taux d’émigration les plus élevés de l’UE durant cette période. L’Allemagne est apparue comme la destination principale de cet exode. 250 000 citoyens grecs ont émigré en Allemagne principalement à Munich, Berlin et Stuttgart.

L’émigration des années 2010-2016 ou un brain drain grec. La migration des Grecs vers les pays les plus riches de l’Europe (par ex le Royaume-Uni), les Etats-Unis, l’Australie et l’Orient arabe à partir de 2010 est en effet connue sous le nom de « Fuite des cerveaux ». Un demi million de Grecs en solo ou en famille dont 70% de diplômés décident de partir en raison de la crise économique grave dans leur pays natal. Le pays est géré par le FMI dès 2009 et un « contrôle du capital » bloque les banques 6 ans après. La crise économique grecque s’en remet en 2019 après 10 ans de contrôle très austère.
2/3 des Grecs qui sont partis pendant la décennie 2010 ne veulent pas revenir car ils disent que l’économie est encore fragile. Εlle est encore trop basée sur le tourisme et la construction de bâtiments et ne se concentre pas assez sur la transformation de l’industrie lourde vers des produits finis à exporter.

Les années 2020 sont encore difficiles pour un rebrain en Grèce. La plupart des Grecs à l’étranger pensent non seulement à leur bien meilleure situation financière mais ils pensent aussi à l’avenir de leurs enfants nés dans les années 2000-2010. S’ils rentraient en Grèce, leur avenir serait encore précaire en Grèce face à une inflation intenable et des coûts des locations d’appart au prix flambant dans les grandes villes surtout à Athènes. A mon avis, le monde des entreprises doit changer radicalement : synergie des PME vers la création d’entreprises innovantes. Il faut combattre la faible valeur ajoutée et la faible ouverture à l’international. Des mesures audacieuses permettraient au pays de produire des produits et des services plus complexes donc plus attirants. Une période de stratégie de développement du pays (Growth strategy) doit être élaborée et vous verrez que la matière grise va être incitée à aider et à rentrer en Grèce. Le rebrain ou le retour du know-how grec serait bien mérité en Grèce.

Qu’auriez-vous à ajouter sur mon compte rendu sur l’émigration grecque du 20e et 21e siècle ?

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